Регулировка угла развала колес

Для регулировки углов развала колес необходимо поставить автомобиль на смотровую яму или на ровную горизон­тальную площадку и установить колеса для прямолинейного движения, а точки равного биения ободьев расположить вертикально. После этого поворотом рулевого колеса обеспечить на рулевом механизме между осью шестерни и торием кронштейна тяг  расстояние 341 мм или между центром болта крепления рулевого механизма и торцем кронштейна тяг — 173 мм. При этом спицы на рулевом колесе должны быть симметрично направлены вниз. Если на рулевом колесе спицы устано­вились несколько в ином положении, необходимо переставить рулевое колесо, предварительно сняв детали включателя звукового сигнала и отвернув гайку крепления рулевого колеса. Для стабили­зации положения угла установки колес необходимо несколько раз нажать на передок автомобиля, прикладывая усилие 40…50 кгс.

Проверка и регулировка угла развала переднего колеса

Рис. 1. Проверка и регулировка угла развала переднего колеса:

1 — болт крепления стойки к поворотному кулаку; 2 — болт регулировки угле развала и крепления стойки к поворотному кулаку; 3 — амортизационная стойка; 4 — шнур отвеса; 5—диск колеса

После этого с помощью шнура отвеса или угольника определите разность расстояние А и В (рис. 1). При правиль­ной установке развала размер А должен быть больше или меньше размера В, но не более чем на 2 мм. Если указанная разность больше или меньше, отпустить гайки с болтов 1 и 2 крепления аморти­зационной стойки к поворотному кула­ку. Затем, поворачивая головку верх­него болта 2, отрегулировать развал колеса. После регулировки затянуть гайки болтов 1 и 2 моментом 56…62 Н-м (5,6…6,2 кгс-м), вновь проверить развал колеса и при необходимости подрегули­ровать. Такую же регулировку выпол­нить и на втором колесе.

Углы установки передних колес

Регулировка углов установки перед­них колес необходима для обеспечения нормальной работы передней подвески. Нарушение заданных величин углов установки колес затрудняет управление автомобилем, снижает его устойчивость при движении и приводит к преждевре­менному износу шин.

Нарушение угла развала колес вызы­вает односторонний износ протектора шин. При увеличенном положительном угле развала наружная сторона протек­тора шины изнашивается быстрее, чем внутренняя. При отрицательном угле развала быстрее изнашивается внутрен­няя часть протектора. Отклонение схож­дения колес от допустимой величины приводит к интенсивному износу протек­тора шины.

Увеличенное схождение приводит к ступенчатому износу протектора шины, проверить, нет ли повышенных люфтов в сайлент-блоках реактивных штанг и рычагах, в нижних шаровых шарнирах и в упорных подшипниках стоек перед­ней подвески и, если нужно, устранить люфты,

проверить и довести до нормальной величины давление воздуха в шинах. Проверить радиальное и осевое биение шин. Оно не должно превышать 3 мм.

После проверки и регулировки под­шипников и устранения люфтов в перед­ней подвеске необходимо установить колеса в положение прямолинейного движения и найти для измерения точки равного бокового биения шин. При проверке угла развала колес точки равного бокового биений ободьев долж­ны находиться в вертикальной плоскос­ти, а при измерении схождения колес — в горизонтальной. Регулировку углов установки передних колес необходимо производить в определенной после­довательности, так как при изменении угла развала колес меняется величина схождения колес (изменение схождения не влияет на угол развала).

Порядок проверки и регулировки следующий:

проверить и отрегулировать углы развала колес;

проверить и отрегулировать расхож­дение колес (расхождение только для переднеприводных автомобилей).

Углы наибольшего поворота колес нерегулируемые, заложены конструктив­но на рейках рулевого механизма. Упорами левого и правого поворотов колес являются торцы с обеих сторон зубчатой части рейки.

Указанные ниже углы установки передних колес являются регулируе­мыми. При выполнении этих регулировок станциями технического обслуживания на оптических стендах гарантирована высокая точность операций.

Подшипники ступиц передних колес

В корпус поворотного кулака запрессован подшипник ступицы нерегу­лируемой конструкции, шариковый, радиально-упорный, двухрядный. Под­шипник с обеих сторон имеет уплотне­ние, заложенная внутрь смазка рассчи­тана на весь срок службы. Наружная обойма подшипника цельная, а внутрен­няя состоит из двух колец. Осевой зазор в подшипнике 0,04…0,06 мм. Этот зазор обеспечивается затяжкой гайки ступицы, которая перемещает кольца внутрен­ней обоймы вдоль оси до полного выбора зазора между кольцами.

В поворотном кулаке подшипник фиксируется с обеих сторон стопорными кольцами. Для защиты подшипника от пыли и влаги с наружной стороны кор­пуса в поворотный кулак запрессованы грязеотражатели. Грязеотражатель запрессован в ступицу.

Затяжку гайки подшипника произво­дят динамометрическим ключом момен­том 147 до 194 Н-м (от 15 до 20 кгс-м). При затяжке одновременно необходимо проворачивать колесо в двух направле­ниях 4…5 раз. После окончательной затяжки гайки законтрить ее, вдавив юбку гайки в пазы хвостовика шарнир­ного вала с двух сторон. Места вдавлива­ния а показаны стрелками.

Для замены изношенного или повреж­денного подшипника необходимо снять с подвески поворотный кулак. Снятие поворотного кулака и отсоединение от него шарнирного вала описаны выше в соответствующих разделах. Выпрессов- ка подшипника выполняется в следую­щей последовательности:

выпрессовать из поворотного кулака грязеотражатели  и при помощи специальных плоскогубцев с заостренными губками сжать и снять стопорные кольца ;

установить поворотный кулак  с наружной стороны на цилиндрическую подставку с внутренним диаметром 65 мм и при помощи оправки с наружным диаметром 63,5 мм выпрессовать подшип­ник .

При запрессовке нового подшипника необходимо смазать внутреннюю поверх­ность кулака тонким слоем смазки, установить в корпус внутреннее стопор­ное кольцо и запрессовать подшипник при помощи оправки (указанной выше) до упора в стопорное кольцо. Установить второе стопорное кольцо.

Запрессовать с обеих сторон поворот­ного кулака грязеотражатели — внутренний грязеотражатель с внутренней стороны, наружный с наружной. Запрессованный грязеотражатель должен иметь плотную посадку и не проворачиваться в гнезде. Для более плотной посадки необходимо нанести мелкое кернение на посадочное место грязеотражателя с последующей его запрессовкой в гнездо.

 

 

Разборка и сборка рычага с реактивной штангой

Для разборки рычага с реактивной штангой необходимо:

отвернуть две гайки крепления кор­пуса шарового шарнира и отделить от рычага реактивную штангу зажать в тиски реактивную штангу и, отвернув гайку, снять кронштейн с сайлент-блоком в сборе.

Разобранные детали тщательно осмот­реть. реформированные или изношенные сайлент-блоки заменить новыми. Выпрессовку сайлент-блоков производить при помощи ручного пресса или тисков с применением специальной оправки с подставкой, как показано на рис. 1. Основные размеры приспособления даны на рис. 2.

Выпрессовка сайлент-блока из рычага передней подвески

Если рычаг или реактивная штанга деформированы, их необходимо заменить новыми или отрихтовать, выдержав размеры неповрежденной аналогичной детали. Запрессовку новых сайлент-блоков производить при помощи ручного пресса или тисков в порядке, показанном на рис. 2. Перед запрессовкой сайлент- блок 3, стакан направляющий 4, рычаг (кронштейн) 5 обильно смазать мыльным раствором.

Запрессовка сайлент-блока в гнездо рычага передней подвески

После запрессовки обратить внимание на равномерное выступание буртов сайлент-блока с обеих сторон рычага (кронштейна), а также на равномерное прилегание резины по всей окружности .

Прочитать остальную часть записи »

Разборка и сборка амортизатора

Амортизатор имеет весьма сложную конструкцию и много точно изготовлен­ных и собранных деталей. Поэтому его разборку следует делать только в дейст­вительно необходимых случаях, пользо­ваться специальным инструментом и соблюдать особую чистоту. Конструкция амортизатора показана на рис. 1. В процессе длительной эксплуатации автомобиля могут изменяться рабочие характеристики амортизаторов. В спе­циально оборудованных мастерских или на станциях технического обслуживания при наличии специальных стендов можно произвести восстановление рабочих характеристик путем разборки аморти­заторов и проведения соответствующих регулировок.

 Амортизатор стойки передней подвески

Рис. 1. Амортизатор стойки передней подвески:

1 — шток; 2 — манжета; 3 — гайка резервуара; 4 — направ­ляющая втулка; 5 — резервуар; 6 — цилиндр; 7 — буфер хода отдачи; 8 — ограничительная тарелка; 9 — ограничи­тельное кольцо; 10 — пружина перепускного клапана; 11 — тарелка перепускного клапана; 12 — кольцо поршня; 13 — поршень; 14 — гайка клапана отдачи; 15 — пружина пере­пускного клапана; 16 — обойма клапана сжатия; 17 — корпус клапана сжатия; 18 — диск клапана сжатия; 19 — дроссельный диск клапана сжатия; 20 — тарелка; 21 — шайба гайки; 22 — пружина клапана отдачи; 23 — упорная тарелка; 24 — диск клапана отдачи; 25 — дроссельный диск клапана отдачи;

I — клапан отдачи; II — клапан сжатия.

Разбирается амортизатор в следующем порядке:

установить амортизатор нижней частью в тиски и закрепить, вытянуть шток  до упора и специальным ключом  отвернуть и снять с аморти­затора гайку резервуара .

завернуть на цилиндр резервуара  съемник  для снятия манжеты и, заворачивая гайку 2 на шток 4, выпрессовать манжету. Снять с цилиндра съемник и шток с направляющей в и поршнем;

вынуть из резервуара цилиндр и клапан сжатия в сборе. Вылить рабочую жидкость в сосуд. Выпрессовать клапан сжатия из цилиндра;

промыть все детали бензином или керосином, причем особо тщательно промыть детали клапанных механизмов. При необходимости разобрать клапанные узлы;

закрепить шток поршня в сборе за его верхний монтажный конец и с помощью торцового ключа отвернуть гайку клапа­на отдачи 14 (см. рис. 1).

Примечание. Перед отвертыванием гайки клапана отдачи 14 следует зафик­сировать положение гайки относительно торца резьбовой части штока во избежа­ние нарушения регулировки усилия отдачи;

снять со штока поршень 13 со всеми деталями клапана отдачи , направляю­щую втулку 4, буфер хода отдачи 7 и ограничительную тарелку 8 штока.
Прочитать остальную часть записи »

Разборка и сборка амортизационной стойки

В процессе эксплуатации амортизационная стоике не требует никаких регулировок и вполне надежно работает. Однако периодически необходимо проверять качество работы стойки. Снятая с автомобиля стойка при вытяги­вании штока должна оказывать сопро­тивление больше, чем при сжатии. Сво­бодное, без сопротивления перемещение штока указывает на неисправность стойки. Если стойка долгое время нахо­дилась в горизонтальном положении, ее необходимо (перед установкой) тщатель­но прокачать до восстановления упругос­ти. В неисправной амортизационной стойке при перемещении штока в обоих направлениях не должно прослуши­ваться никаких стуков и заеданий. Если стуки прослушивались в районе стойки при движении автомобиля, то необхо­димо, не снимая стойки, проверить все детали подвески, надежность их крепле­ния, отсутствие зазоров в верхней опоре, в нижнем шаровом шарнире, в креплении стойки с кулаком.

Амортизационная стойка имеет слож­ную конструкцию и много деталей, изготовленных и собранных с большой точностью. Поэтому ее разборку следует делать только в действительно необходи­мых случаях: отсутствие сопротивления при перемещении штока, течь рабочей жидкости, стуки и заедания внутри резервуара.

Перед разборкой стойки необходимо очистить наружные поверхности от пыли и грязи, обмыть в бензине (керосине) и протереть насухо чистой ветошью. При разборке следует пользоваться специаль­ным инструментом и приспособлением (рис. 1) и соблюдать особую чистоту и осторожность, чтобы пружина «не выстрелила».

 Приспособление для сборки и разборки пружины со стойкой передней подвески

Разбирать амортизационную стойку в сборе с пружиной необходимо в следую­щем порядке:

закрепить в тисках приспособление, затем устано­вить в приспособлении амортизационную стойку, накинуть на нее захваты  и надежно закрепить винтами . Завора­чивая винт рукояткой, сжать пружину амортизационной стойки так, чтобы она не оказывала давление на верхнюю чашку, придерживая ключом шток амортиза­тора за лыски, отвернуть гайку крепле­ния пружины и снять ограничитель хода и опору с подшипни­ком. Затем отворачивая винт рукоят­ки , полностью освободить пружину от давления на опорную чашку. Отвернуть винты крепления аморти­зационной стойки в приспособлении и, откинув захваты, снять с приспособления амортизационную стойку;

снять с амортизационной стойки чашку опорную пружину , буфер хода сжатия  и пружину  с защитным чехлом. Осмотреть снятые детали, изношенные или поврежденные заменить новыми- Особое внимание обратить на состояние опоры верхней стойки с подшипником в сборе. Если на резине обнаружены разрывы .или отслое­ния от металла, опору заменить. Под­шипник в корпусе должен быть плотно обжат и не иметь осевого люфта. При износе в опоре только подшипника — заменить подшипник. Для этого надо отжать места крепления подшипника в опоре и снять его. Новый подшипник следует обжать в четырех равнорасполо­женных (новых) местах так, чтобы под­шипник в корпусе не имел осевого люфта.

Сборка амортизационной стойки выполняется в обратной последователь­ности. Установить приспособление в тиски  и закрепить в нем ниж­ним захватом амортизатор. Надеть на амортизатор в обратной последователь­ности снятые с него детали. Завести на амортизатор верхний захват и закре­пить его винтом 2 на амортизаторе. Дальнейшие работы выполнять. Гайку крепления пружины на стойке затянуть моментом 24…36 Н-м (2,4…3,6 кгс-м).

Страница 4 из 132« Первая...23456102030...Последняя »
Информация
Рубрики
Последние комментарии
  • Загрузка...