Разборка и сборка гидравлического привода

Разборка и сборка гидравлического привода к тормозам передних и задних колес производятся в следующей после­довательности. Отвернуть выключатель стоп-сигнала , предваритель­но отпустив контргайку  на величину, достаточную для отсоединения толкателя 16. Расшплинтовать и снять с педали палец и толкатель в сборе.

Снять с оси педалей  шплинт  и защелку  с внутренней стороны педали сцепления . Вынуть ось педалей (со стороны педали сцепления) до упора во внутреннюю защелку педали тормоза. Снять педаль тормоза. Для полной разборки привода педали тормоза и сцепления необходимо снять шплинт крепления троса привода сцепления, снять палец, затем снять вторую защелку  с внутренней стороны педалей, пол­ностью снять ось и педали.

Проверить состояние пластмассовых втулок (рис. 1). При необходимости заменить изношенные втулки.

Гидропривод ножного тормоза

Рис. 1. Гидропривод ножного тормоза:

1 — прижим бачка; 2 — датчик уровня жидкости; 3 — бачок; 4 — хомут; 5 — шланг передней полости; 6 — шланг задней по­лости; 7 — толкатель поршня; 8 — главный цилиндр в сборе; 9,14 — контргайки; 10 — вилка толкателя; 11 — палец; 12 — воз­вратная пружина; 13 — выключатель стоп-сигнала; 15 — наконечник; 16 — ось педалей; 17 — втулка педали; 18 — педаль.

Установку педали тормоза на автомо­биль производят в обратной последова­тельности. Перед сборкой внутреннюю поверхность втулок смазать графитной смазкой или Литолом-24.
Прочитать остальную часть записи »

Замена фрикционных накладок колодок тормозов

Замена фрикционных накладок колодок тормозов. При отсутствии новых колодок с накладками можно (при наличии фрикционных накладок) на старые колодки приклеить или прикле­пать новые накладки. Перед приклеива­нием новых накладок удалить с колодок старые накладки путем нагрева колодок до температуры 300…350ºС или срубить их зубилом и зачистить напильником. На приклепываемой поверхности просвер­лить восемь отверстий диаметром 4,4 мм, равномерно распределив их по всей площади . На накладках отверс­тия просверлить, пользуясь колодкой как кондуктором.

После сверления отверстия процековать со стороны наружной поверхности на колодке (рис. 1). Заклепки изготовлены из латунного полого стержня. Вместо латунных можно применять алюминиевые или медные заклепки такой же формы, но с сплошным стерж­нем. Для расклепывания заклепок применяйте оправку.

Инструмент для заклепки фрикционных накладок на тормозные колодки задних колес

Рис. 1. Инструмент для заклепки фрикционных накладок на тормозные колодки задних колес: а — отверстие в накладке; б — размеры заклепки; с — оправка для расклепывания заклепок.

Наклеенные накладки можно надежно эксплуатировать до износа 80…90 % их первоначальной толщины. Однако сам процесс приклеивания выполним только при наличии специального клея и обору­дования. Для приклеивания применяют клей ВС-10Т.
Прочитать остальную часть записи »

Разборка и сборка заднего тормоза

Разборка и сборка заднего тормоза (рис: 1). Разборка выполняется в следующей последовательности. Снять колесо, колпак пылезащитный колеса и, отвернув гайку крепления тормозного барабана, снять тормозной барабан в сборе с подшипниками и манжетой. Снять с разжимного рычага стояночного тормо­за наконечник троса, затем, сняв с троса пластмассовый упор, вывести трос со щита тормоза.

Детали заднего левого тормоза

Рис. 1. Детали заднего левого тормоза:
1— щит тормоза; 2 — болт крепления разжимного рычага; 3 — рычаг; 4 — колодка тормоза; 5 — опора колодок; 6 — нижняя пружина; 7 — фрикционная накладка; 8 — прижимная пружина колодок; 9 — верхняя пружина; 10 — распорная планка;11 — гайка; 12 — демпферная пластина; 13 — цилиндр в сборе; 14 — поршень; 15 — упорное кольцо; 16 — цилиндр; 17 — кла­пан выпуска воздуха; 16 — защитный колпачок; 19 — стержень; 20 — колпак; 21 — манжета; 22 — болт крепленая цилиндра.

При помощи плоскогубцев или заост­ренного стального стержня диаметром 4 мм снять обе стяжные пружины коло­док, затем, приподнимая конец прижим­ной пружины, вынуть тормозную колод­ку. Отвернув гайку, снять с тормозной колодки разжимной рычаг стояночного тормоза.

Отсоединить от колесного цилиндра штуцер тормозной трубки, приняв меры, не допускающие утечки тормозной жидкости. Отвернув два болта, снять колесный цилиндр тормоза.
Прочитать остальную часть записи »

Сборка переднего тормоза

Сборка переднего тормоза выполняет­ся в обратной последовательности с выполнением следующих особенностей. Детали цилиндра (рис. 1), поршень и уплотнительные кольца должны быть идеально чистыми и сухими. Перед сбор­кой уплотнительные кольца и цилиндр смазать чистой тормозной жидкостью.

Скоба переднего тормоза в сборе

Рис. 1. Скоба переднего тормоза в сборе:

1 — защитный колпачок; 2 — клапан выпуска воздуха; 3 — скоба; 4 — защитный чехол; 5 — уплотнительное кольцо порш­ня; 6 — поршень.

 

Полностью посадить уплотнительные кольца в канавки цилиндра.

Надеть на поршень чехол, внутреннюю поверхность чехла и наружную поверх­ность поршня на участке А смазать пастой ДТ-1, состоящей из касторового масла, дисульфида молибдена и графита. Остальную (внутреннюю) поверхность поршня смазать тормозной жидкостью и установить в цилиндр. Полное утапливание поршня в цилиндр через уплотни­тельные кольца требует значительного усилия (25 и более кгс). При утапливании поршень необходимо покачивать в стороны, пока он не пройдет через наруж­ное кольцо. Далее таким же образом ввести поршень и во второе кольцо.

Полностью утопить поршень в цилиндр и ввести в канавку цилиндра по всей окружности уплотнитель. Для полной посадки уплотнителя в канавку надо при помощи стержня диаметром 3,5 мм с закругленным и гладким концом прока­тать его по всей окружности, прижимая уплотнитель в канавку цилиндра. Надеть чехлы направляющих пальцев на канав­ки цилиндрических отверстий в поворот­ном кулаке. Смазать рабочую поверхность пальцев смазкой Литол-24 и ввести их в цилиндрические отверстия поворотного кулака. Утапли­вая палец в отверстие и поворачивая его вокруг оси, надеть на проточку пальца уплотнитель.

Проверить надежность посадки уплот­нителей. При перемещении пальца из цилиндра (отверстия) он должен удержи­ваться уплотнителем. Установить скобу в поворотный кулак и надеть отверстиями на направляющие пальцы. Навернуть на пальцы гайки и затянуть.

После затяжки гаек скоба должна без заеданий от руки перемещаться в пово­ротном кулаке. В случае заедания скобы отпустить одну из гаек и, сделав несколь­ко перемещений скобы, вновь ее затя­нуть. Если заедание не устранилось, проделать такую же операцию со второй гайкой.

Установить в проемы поворотного кулака ( в обратной последовательности) тормозные колодки (скосами вверх) — вначале внутреннюю, затем наружную, предва­рительно установив в скобу тормоза плоскую пружину , сориен­тировав ее в паз скобы.

Ввести в проем поворотного кулака диск тормоза, надеть на болты тормоз­ного диска фланец ступицы. Закрепить фланец болтами к ступице, затянув болты моментом 43…55 Н·м (4,4…5,6 кгс·м).

Замена масла в агрегатах

Необходимость замены масла диктуется прежде все­го условиями эксплуатации. Иногда они бывают на­столько сложны, что масло загрязняется быстрее, чем предусмотрено инструкцией. Высокая температура ок­ружающего воздуха, грунтовые пыльные дороги и неко­торые другие причины способствуют ускоренному за­грязнению масла и потере ценных свойств присадок. Такое масло необходимо заменить, иначе условия рабо­ты двигателя значительно ухудшаются и повысится из­нос его деталей.

Если срок замены масла (первая замена через 5 тыс. км, а затем через каждые 10 тыс. км) не вышел, но вас мучают сомнения, попробуйте определить состояние масла, используя опыт бывалых автолюбителей. Нане­сите несколько капель масла, взятого из картера (с по­мощью щупа) на фильтровальную бумагу. Пятна свет­ло-желтого и светло-коричневого с синевой цветов со­ответствуют хорошему состоянию масла. Пятно темного цвета должно настораживать. Некоторые автолюбители достаточно квалифицированно проверяют масло на ощупь. Если пальцы, растирая масло, чувствуют тепло и твердые крупинки, значит масло необходимо менять, так как оно жидкое и в нем присутствуют механические примеси. Наличие механических примесей наиболее ве­роятно при первой смене масла. Несмотря на высокую культуру производства и самую передовую технологию изготовления деталей двигателя, мельчайшие частицы металла все-таки отделяются и смываются постоянно циркулирующим в системе маслом. Основное количество этих частиц оседает в лабиринтах масляного фильтра, но какая-то часть их все же ускользает в систему.

На автомобилях «Жигули» в отличие от других ма­рок автомобилей все масло, циркулирующее в системе, проходит через масляный фильтр, поэтому он и назы­вается полнопоточным. Фильтр эффективно трудится, пока складки его фильтрующего элемента еще способ­ны собирать отходы. Его заменяют новым одновремен­но со сменой масла.

Так как сливная пробка картера расположена в нижней части поддона картера двигателя, то, естествен­но, операцию по замене масла желательно выполнять на смотровой канаве или эстакаде. Необходимые для этого инструмент и материалы: ключ для отвинчивания масляного фильтра, который имеется в продаже; ключ 12 мм для отвинчивания пробки; посуда для слива от­работавшего масла; свежее масло (3,75 л) и масляный фильтр в комплекте с резиновой прокладкой; салфетки или какие-нибудь старые мягкие тряпочки для об­тирки.

Если автомобиль подготовлен к операции, т. е. уста­новлен в нужном месте и застрахован упорами под ко­леса и стояночным тормозом от перемещений, если от­крыт капот и снята крышка маслоналивной горловины, масло можно сливать. Чтобы масло быстро без остатка слилось, оно должно быть горячим, поэтому выполняя операцию, будьте осторожны во избежание ожогов. Со­суд для отработавшего масла надо поставить под от­верстием для слива, немного сместив его назад по ходу автомобиля, так как отверстие расположено под углом 30°. Время слива 10 мин.

Масляный фильтр снимают, когда большая часть масла уже вытекла. Специальным ключом отворачива­ют фильтр. Хуже, когда такого ключа нет. На помощь может прийти наждачная бумага (крупнозернистая). Обмотав корпус фильтра абразивной стороной, поверни­те его против часовой стрелки. Есть еще один способ отвернуть фильтр, но применяется он в самых крайних случаях, когда другого выхода нет. Корпус фильтра пробивают прошивкой, имеющейся в шоферском наборе инструментов, и, надев на конец прошивки удлинитель, отворачивают фильтр.

На торцовой стороне масляного фильтра имеется кольцевая канавка, в которой располагается резиновая уплотняющая прокладка. Чтобы прокладка не смести­лась при установке фильтра, ее предварительно смазы­вают (желательно густой смазкой). Прокладка надежно уплотняет фильтр и особых усилий при установке его прикладывать не нужно. После установки нового филь­тра (помните: фильтр — разового пользования) можно залить свежее масло, предварительно ввернув пробку сливного отверстия. Масло заливают в маслоналивную горловину аккуратно, не торопясь, чтобы не облить дви­гатель, и закрывают горловину крышкой.

В двигатель автомобилей ВАЗ следует заливать только рекомендованные заводом масла. Среди масел импортного производства можно найти заменители оте­чественных, однако переход на любой другой вид масла невозможен без предварительной промывки системы смазки.

Зарубежными аналогами для отечественных «жигу­левских» масел могут служить: в качестве зимнего — масло SAE 20WAPI «SE», в качестве всесезонного — масло SAE 15W—30API «SE». Для тех, кто интересу­ется, что обозначает такое количество букв, расшифро­вываем: SAE — сокращенное обозначение общества ав­томобильных инженеров, W — указывает, что масло зимнее или всесезонное, API — сокращенное название американского нефтяного института, S — указывает на то, что масло предназначено для карбюраторных двига­телей, Е — указывает на то, что масло предназначено для двигателей выпуска после 1972 г.
Прочитать остальную часть записи »

Техническое обслуживание

Прошло то время, когда автомобили были неприхот­ливы. Любой бензин, любое масло, любые допуски — все ему нипочем. Он гремел, дымил, но двигался. Сов­ременный легковой автомобиль — быстроходный, ком­фортабельный, надежный, всепогодный. Но все эти ка­чества обеспечиваются лишь при условии точного выполнения всех требований по эксплуатации, обяза­тельного соблюдения сроков технического обслуживания, применения бензинов, масел и разнообразных жидкос­тей только рекомендованных заводом. К сожалению, далеко не все точно выполняют написанное в инструк­ции. Более того, нередко ее сознательно нарушают и портят этим автомобиль, но последствия становятся за­метны по истечении определенного времени.

Если вы хотите сохранить автомобиль «в силе и здра­вии», рекомендуем соблюдать инструкцию, как закон. Особенно это важно в период, когда автомобиль «учит­ся ездить», т. е. в первые 1—2 тыс. км.

Высокое качество и надежность всех механизмов и систем автомобиля совсем не означают, что на нем мож­но лишь ездить и абсолютно не проявлять интереса к его состоянию. Автомобили «Жигули» — терпеливы. Они будут безропотно трудиться и молчать. Но в один пре­красный день терпению наступит конец и жалобы по- сыпятся с разных сторон, так как все механизмы и системы взаимосвязаны.

Именно с этой целью завод настоятельно рекомендует не ожи­дать, когда автомобиль начнет капризничать, а с первых тысяч ки­лометров регулярно, в соответствии с сервисной книжкой прово­дить техническое обслуживание в полном объеме. Конечно, це­лесообразно до 10 тыс. км пробега пользоваться услугами специ­ализированных станций, но, если по каким-либо причинам это не­осуществимо, можно выполнять работу самостоятельно, восполь­зовавшись приводимыми советами.

Практика показала, что сегодня при наличии в про­даже приспособлений и специальных ключей каждый автолюбитель при желании может все операции, вхо­дящие в комплекс технического обслуживания автомо­биля, освоить самостоятельно. Правда, не все операции равнозначны по сложности и руку набивать целесооб­разно на простейших. Главное при выполнении техни­ческого обслуживания автомобиля состоит в том, что все операции независимо от их сложности ответствен­ные. Попробуйте, не долейте вовремя тормозную жидкость или не проверьте качество затяжки крепежа, и последствия могут быть весьма серьезными. Итак, не­ответственных операций при выполнении технического обслуживания автомобиля не бывает.

Примечание. Опираясь при работе на крыло автомобиля пуговицей или твердым предметом, лежащим в кармане, ничего не стоит деформировать гладкую поверхность. Чтобы подобного не случилось, на крыло следует набросить легкий коврик, лучше всего обшитый тканью кусок поролона.

Страница 4 из 141« Первая...23456102030...Последняя »
Рубрики
Последние комментарии
  • Загрузка...